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#MM #美味道來 // 韓國OPPA香港創業賣韓式刺身 空運直送濟州活海鮮裝魚缸變身海鮮市場 香港罕有活章魚海參海腸海菠蘿飽魚比目魚即劏即食 居港韓人聚腳點專程去紅磡食

在昔日被日本料理稱霸的紅磡崇潔街，一對來自首爾的兄弟9年前在此注入韓國勢力，為了解決在香港居住的韓國人對生魚片的思鄉之情，這對韓國兄弟想盡辦法將濟州海鮮市場的風情帶到香港，供應生八爪魚、海參、海菠蘿、海腸及比目魚等韓國海鮮食材。韓國人食用生魚的歷史比日本人更早，即劏即食的韓式活海鮮，在香港可能只得這裡品嚐得到。

來自首爾兩兄弟9年前來港創業開餐廳 炸雞燒肉氾濫轉策略裝魚缸賣濟州活海鮮

堂弟Andy在23年前開始來香港做服裝生意，9年前他看到韓國料理開始在香港流行，就邀請做廚師兼自己經營炸雞店的堂哥Calvin，來香港一起打天下合作開餐廳。堂哥放下了家庭，跟隨兄弟一同來香港創業，只憑對家人的信任。

一開始做哥哥熟悉的燒肉和炸雞，不過入行後市面上越來越多韓燒，生意開始回落，於是他們轉變策略，開始提供香港少見的韓國菜。把心一橫找專業師傅，在原本賣炸雞的外賣角落安裝水族缸，把餐廳變成了韓國的海鮮市場，現在餐廳每星期從濟州島運送新鮮海鮮到店。

在管理魚缸方面，初期是最具挑戰性的。溫度、鹽度等因素都必須嚴格控制。透過堂哥曾在海軍擔任廚師的經驗，以及透過觀看YouTube影片學習韓式生魚片的做法，他們成功解決了貨源和管理問題，因為其他餐廳難以模仿，其獨特性吸引了居港韓國人，成為了他們的聚腳地。

韓式生魚片歷史長過日本刺身 韓式即劏即食強調鮮味和口感 日式兩三天低溫熟成重魚味肉質鬆軟

日本人的確將刺身（さしみSashimi），做到出神入化兼且發揚光大成為國食。但根據牛津大學出版社的《牛津食物百科全書》，其實韓國人比日本人更早有吃生魚的習慣。香港人吃慣的日式刺身，大部份是師傅將新鮮海鮮處理後，經過兩三天的低溫熟成，將魚肉的組織和纖維分解為天然糖分和谷氨酸鹽，從而提升魚味和深層風味，肉質都會變得鬆軟成為入口即化。韓式生魚片的獨特之處在於使用新鮮活魚即劏即食，在上桌時一大盤原條，保留淡淡魚肉的味道，強調鮮味和口感的韌性。雖然看上去都是雪白的魚肉，但魚背肉質較有咬口，魚肚油分較多入口油潤香氣較重，最好吃便是鰭邊肉。韓式生魚片一般會跟三種醬料，芥末醬油；辣椒醬；還有就是由大醬、辣椒、芝麻、大蒜和芝麻油調製的麵豉醬，韓式的吃法可以隨自己喜好，搭配不同調味料和配菜。醬料份量如何平衡都是技巧，在這道生魚片前，每個人都是自己的調味大師。

不過許多人可能會抗拒韓式生海鮮，有可能是因為這些衝擊的暗黑海鮮。除了眾所周知的被喻為最危險，讓人有窒息風險的韓式活章魚；還有外表令人作嘔的最醜陋的海洋生物，學名為「單環刺螠」，被視為壯陽聖品的海腸；還有營養價值與山參相當，被譽為「海中人參」的海參；還有大部份遊客都說吃不慣，雌雄同體的海鞘。韓國人喜歡吃牠的甚麼呢？牠特色的香味是韓國人喜歡的，同時擁有甜酸鹹鮮苦五種味道，所以海鞘才被稱為「海中鳳梨」。

生魚片做法都是新鮮生切，吃法都大同小異，各地區配醬味道可能有些差異，但都離不開套餐式一大盤上枱，最後送上辣魚湯。生魚片新鮮是最重要的，但是魚骨湯每家餐廳都有不同的味道。Calvin的母親來自全羅道，那裡是一個很有名的美食城市，母親煮菜的時候Calvin常在一旁觀摩，大師傅就是母親。



單身又懂廣東話的Andy，在香港生活當然無問題，但Calvin已經結婚還跟太太生了大兒子，勇闖異鄉絕對是人生中重要的決定。因為韓國生活很辛苦，生活需要新的變化，需要新挑戰，所以得到太太首肯，Calvin就跟Andy來了人生路不熟的香港。往外闖的兩兄弟成功靠生魚片站穩陣腳
開店一年後哥哥就接了太太和大兒子過來香港生活，離開舒適區改變的不僅是自己的人生，是一間人的人生。這對來自首爾的堂兄弟透過對海鮮的堅持與獨到經營理念，讓更多香港人認識了韓式生魚片的美味文化。

餐廳：韓兄弟 Hanbros Bulgogi
地址：紅磡崇潔街27及63號地舖

策劃/主持：鄭汝翹Karen
攝影：黎安敏 潘志恆
剪接：黎安敏
編審：黃碧珊
監製：陳靜雅


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