Я часто слышу, что импульсный свет не подходит для рождественских и новогодних фотосессий и аргумент в том, что импульсный свет просто перебивает свет новогодних гирлянд. Но так ли это на самом деле? Конечно, это так! Но также это утверждение справедливо и для постоянных источников света. В данном видео я демонстрирую фотографию, на которой мы все можем наблюдать эффект гашения рождественских огней на елке, венке и гирляндах в результате направления на эти огоньки двух мощных источников постоянного света.
Сегодня я наглядно покажу и расскажу, как можно делать фотографии с боке с помощью импульсного и мощного постоянного света.
Давай начнем с того, что первым делом я готовлю площадку для фотосессии:
1. Закрываю окна черными шторами блэкаут, чтобы свет с улицы не проникал в зал и не влиял на мою сцену.
2. Добавляю свои гирлянды на пол, диван, расставляю светильники в те места, которые проваливаются в тени при осмотре зала через видоискатель фотоаппарата
После того как зал готов можно приступать к фотографии, но делаем это с умом и вспоминаем факторы, которые влияют на боке:
1. Диафрагма. Чем значение диафрагмы меньше, тем размытие фона и боке больше, то есть с диафрагмой 2,8 боке будет интереснее, чем с диафрагмой 5,6. Держим это в уме и одновременно оцениваем сюжет по допустимой минимальной глубине резкости, ведь с открытием диафрагмы глубина резкости снижается. Например, если у нас одна модель, то мы легко можем позволить себе диафрагму 1,2, но если у нас группа людей и они размещаются на разном расстоянии от объектива (одни на полу, другие на диване, а трети за диваном), то в таком случае нам нужно закрывать диафрагму для увеличения глубины резкости. Если тебе интересно заранее посмотреть на значения глубины резкости для твоей камеры и твоего объектива с точными расстояниями от камеры до моделей, то советую бесплатное приложение HyperFocal.
2. Расстояния. Здесь все очень просто: хочешь большое размытие/боке, отводи модель дальше от огней гирлянд, светильников и прочих источников света. Чем модель ближе к объективу и одновременно дальше от рождественского или новогоднего освещения, тем больше боке.
3. Фокусное расстояние — Оптика. Чем больше фокусное расстояние, тем более размытые огоньки от гирлянд. За частую мы выбираем фокусное расстояние в зависимости от размеров помещения, в котором предстоит съемка, но в рождественской и новогодней фотосессии также следует держать в голове мысль о размытии фона, например, после общих планов на 35мм для небольшого помещения попробуй перейти на 50мм или 85мм для полуростовых или поясных портретов с красивым боке.
Установили объектив, решили по значению диафрагмы и пора установить скорость затвора она же выдержка. В рождественской и новогодней фотографии руководствуемся не только динамикой сцены (активные дети, подпрыгивающие роди или летящий Санта), но и фактором мерцания лампочек на гирляндах. В зависимости от типа лампы частота мерцания может быть меньше или больше, эффект от мерцания можно наблюдать непосредственно в этом видео, когда свет на моей левой щеке мигает.
Со скоростью разобрались, переходим к ISO. Больная тема для многих фотографов :) Кто-то привык к требованию низкого значения ISO, кто-то не имеет современный фотоаппарат с хорошим качеством изображения на больших значениях ISO, поэтому смотри сам, что лучше для тебя в конкретной ситуации :) Я спокойно ухожу на большие значения ISO в тех случаях, когда настроение фотографии важнее качества для крупноформатной печати. В этом видео я привожу пример с фотографией на ISO 16000. До таких значений я не доходил, но если пришлось бы, то почему бы нет. Это стало бы моим неповторимым стилем :)))
Так что-то я затянул и хочется кушать… Надо как-то заканчивать текст, который никто не читает.
Настроились сами, настроили технику. Техника настроена по фону или заднику кому как нравится. Получается, что если ты сделаешь фотографию на этом этапе, то получится красивая рождественская или новогодняя открытка. Осталось вписать в эту открытку моделей или модель. После размещения моделей ты замечаешь, что света не хватает. Не спеши менять настройки фотоаппарата, а попробуй добавить источник света. По большому счету неважно импульсный или постоянный. Твоя задача не направлять модификатор света на сцену, с которой ты уже поработал, настраивая фотоаппарат, а сделать так, чтобы свет ложился только на модель или модели. Да, в зависимости от положения модели частично свет будет попадать на задник, но включай пилотный свет или смотри внимательно за постоянным источником света и добивайся освещения моделей без засветки задника/фона. Я там сделал несколько фотографий с разными источниками, разными настройками также есть бэкстейдж процесса моей фотосессии… Посмотри, попробуй сам и все получится :)
Оборудование и локация - фотостудия Amare, г. Новосибирск www.amarestage.ru
#обучениефотографии #новогодняяфотосессия #рождественскаяфотосессия #карабинин
Информация по комментариям в разработке