Покраска фасадов из ламинированной МДФ

Покраска фасадов из ламинированной МДФ
Магазин Златорос на ОЗОН: https://ozon.ru/seller/zlatoros-52557...

В этом видео мы покрасим фасады из ламинированной плиты МДФ. Она уже белая с двух сторон, нарезана по размеру будущих фасадов.

Полиуретановый грунт LBR15 (отвердитель LNB29)
Акриловая эмаль APL20SM

Двусторонняя ЛМДФ, по сути, готова к покраске, надо только позаботиться о трех вещах:
- обеспечить адгезию эмали к ламинированной поверхности;
- загрунтовать кромки;
- сохранить белую поверхность сзади.

1. Подготовка кромок фасадов

Кромки шлифуем машинкой неновыми кругами 320-500. Они больше приглаживают и полируют, что нам и надо.

Рябь от фрезы на скруглениях сначала выводим твердой площадкой, а затем - шлифовальными губками.

Лицевую поверхность на этом этапе можно не трогать, а с нижних ребер снимаю небольшую фаску площадкой.

2. Грунтование кромок

Грунтовать будем одинаковые детали стопкой, прокладываем между ними 6мм кусочки МДФ, можно и меньше, главное чтобы скругления были видны.

Хорошим полиуретановым грунтом, без спешки, покрываем кромки и уголки тонким слоем грунта. Задача здесь - смочить МДФ, оставить небольшое количество материала.

Затем на 20-30 минут откладываем пачку в сторону. Даем грунту подсохнуть. Суховатый грунт на втором этапе грунтования позволит удержать больше материала на вертикальных поверхностях кромок.

Прошло полчаса и видно, что где-то грунт впитался, где-то проявились ямочки. Но главное, что первый слой уселся и теперь можно нагнетать основной рабочий слой. Он не будет ровным на поверхности, но достаточным для выравнивания после высыхания.

Состав для этого этапа лучше делать погуще. Разбавитель быстрый, а материал использовать вязкий, с большим содержанием смолы.

Видно, что недорогой краскопульт для грунта плюется, но это не страшно. Впадинки есть, но они сглаженные, пологие. Можно нанести и толще, но в нашем случае этого достаточно.

3. Шлифование грунтованных кромок

Шлифовать кромки надо осторожно, не продирая до рыхлой МДФ. Проще контролировать ход шлифования вручную, с использованием твердой площадки абразивом 320-400. От шлифования вручную остаются явные продольные риски. Позже можно сгладить их мягкими абразивными губками зернистостью 600-800.

Для больших объемов деталей лучше, конечно, работать шлифмашинкой. Тут сложнее держать вибрирующую и, отяжеленную шлангом пылесоса, машинку параллельно плоскости кромки. И появляются темные участки. Но они пропитаны смолой грунта и отлично перекроются эмалью.

Скругления так же проходим вдоль твердой площадкой, выравнивая по линии, но нарезая грани. А уже эти грани выглаживаем губкой. Уголки так же.

4. Шлифование ламинированной поверхности

По большому счету, эмаль не держится на ламинате. Для достижения адгезии необходимо повредить поверхность, создать слой из царапинок, за который и будет держаться краска.

Впрочем, существуют специальные, промежуточные адгезионные грунты, для стекол, ПВХ, ламината и так далее. Но и для них нужна подготовка шлифованием.

По опыту заметил, что большой разницы в зерне при шлифовании ламината нет. Можно шлифовать зерном P150-180, получается довольно приличная риска, но она может проступить через эмаль. Круги быстро изнашиваются и начинают просто гладить. Поэтому для этого я обычно беру уже использованные при шлифовании грунта или МДФ от 240 до 400.

Сначала важно более грубыми удалить попавший на поверхность грунт. Если даже он лежит на шлифованной поверхности, то граница между грунтом и чистым ламинатом может быть заметна под тонким слоем эмали. Поверх грунта эмаль более матовая, а над ламинатом немного глянцевой.

После этого продолжительно проходим абразивами 320-400. Пока поверхность полностью не станет матовой, пока вся не покроется царапинами.

5. Покраска деталей

Липкой салфеткой убираем остатки пыли с поверхности и кромок детали.

Если не использовать адгезионные грунты, то эмаль строго акриловая. Она гораздо лучше держится практически на любой поверхности. И она более эластична, сохраняет целостную пленку на поверхности.

Сначала прохожу опылом по ламинированной поверхности и кромки, проверяю укрытие темных участков хотя бы тонким слоем. Заметьте, что уголки - отдельные плоскости.

Немного выжидаю, с минуту где-то.

До полного слоя покрываю боковые и заднюю кромку, затем лицо и оставшуюся кромку на выходе.

Эмаль наношу погуще, видна шагрень. После высыхания ее почти не будет. Если же оставлять лужу, то могут появиться кратеры.

6. Очистка задней плоскости

На следующий день можно уже пробивать в фасадах петли и упаковывать, хотя лучше выждать еще день.

Но прежде нам надо очистить заднюю сторону от опыла. Мы никак не закрывали ее, сзади есть прилипшие микрокапельки грунта и эмали. И здесь самое простое решение, к которому я пришел не сразу, - сошлифовать их.

Действительно, убитыми кругами 400-600 этот налет быстро уходит. При этом не сказать, что поверхность пострадала. Выглядит все прилично.